شما و اتومبيل اتان


مصرف روزانه بنزین در آمریکا چقدر است ؟

مصرف روزانه بنزین در آمریکا چقدر است ؟

How much gasoline does the United States Consume?

 

مقدمه

آمریکایی ها در همه زمینه زیاده روی می کنند از جمله مصرف بنزین و وقتی روزانه حدود 10 میلیون بشکه بنزین می سوزانند که چیزی حدود 1600 میلیون لیتر در روز می شود یعنی 22 برابر ایران است در صورتیکه کمتر از 4  برابر ایران است یعنی حتی اگه مثل ما ایرانی ها می خواستند در مصرف بنزین زیاده روی کنند حداکثر 280 میلیون لیتر در روز استفاده می کردند !

خب با این آمارهای وحشتتاک چطور انتظار داریم که لایه اوزون سوراخ نشود و آب و خوای زمین گرم نگردد و محیط زیست و هوا  آلوده نشود ؟!

در سال 2016 حدود 143 میلیارد گالن ( یا حدود 3.4 میلیارد بشکه ) بنزین تصفیه شده در آمریکا مصرف شده است که این مقدار یعنی روزانه چیزی حدود 391 میلیون گالن ( یا حدود 9.3 میلیون بشکه در روز ) می شود .

این بزرگترین میزان مصرف بنزین سالانه است که ثبت شده است  

In 2016, about 143.37 billion gallons (or about 3.41 billion barrels1) of finished motor gasoline were consumed2 in the United States, a daily average of about 391.73 million gallons (or about 9.33 million barrels per day).3 This was the largest amount of annual motor gasoline consumption on record.

هر بشکه بنزین حاوی 42 گالن آمریکایی  ( چیزی حدود 160 لیتر است )

1 There are 42 U.S. gallons in a barrel.

2 EIA uses product supplied to represent approximate consumption of petroleum products. Product supplied measures the disappearance of these products from primary sources, such as refineries, natural gas processing plants, blending plants, pipelines, and bulk terminals.

3 Preliminary data for 2016.

 

Learn more:

Data for U.S. product supplied for finished motor gasoline

U.S. petroleum supply and disposition data

Energy Explained: Use of Gasoline

Last updated: March 29, 2017

..........مقدمه و ترجمه از محمد توکلی – ممکو  khbipc

 منبع :

https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=23&t=10

 

 


mohammad tavakoli

راهکارهای عملی برای کاهش مصرف سوخت خودروهای دیزلی(

Sunday, April 16, 2017

راهکارهای عملی برای کاهش مصرف سوخت خودروهای دیزلی( ماشین های  سنگین)  در بانک ماشین آلات :

 

میزان بالای مصرف سوخت و اختصاصاً گازوئیل در بانک ماشین آلات ؛ دلایل متعددی و متنوعی دارد که  از مهم ترین دلایل آن می توان به  تنظیم نبودن پمپ های انژکتور و نیز خرابی سوزن های انژکتور اشاره کرد از طرفی ارزانی بیش از حد گازوئیل ( در شرکت ما که سوخت حالت مجانی دارد ! ) از دیگر عوامل افزایش مصرف بی رویه سوخت است.  

عواملی دیگری هم وجود دارند که در نوع خود مهم اند از جمله : روشن ماندن بی دلیل خودروها که  علاوه بر مصرف سوخت ؛ سبب آلودگی محیط زیست هم می شود ( متاسفانه در ایران قیمت گازوئیل بقدری ارزان است که حتی راننده هایی که  اتوبوس و کامیون های  شخصی هم دارند به هنگام توقف هایی که در ترمینال یا میانه راه دارند نیز موتور دیزل را خاموش نمی کنند ! ( با این طرز تفکر غلط که درجا کار کردن موتور باعث  خنک شدن آن می شود !)

الان در پارکینگ مجتمع که محل سوار و پیاده شدن کارکنان است همه اتوبوس ها حتی گاهی  برای بیش از نیم ساعت روشن می مانند و درجا کار می کنند که علاوه بر هدر دادن گازوئیل و ایجاد صدای مزاحم آلودگی زیادی هم ایجاد می کنند که نشان داده شده است این آلودگی هوا ناشی از کارکرد موتورهای دیزل می تواند  باعث ضعف حافظه و فراموشی در انسان می شود ! آلودگی صوتی را هم باید به آن اضافه کرد.

بهرحال همه این موارد باید بدقت مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گیرند و در حد توان درصدد برطرف کردن ایراداتی که وجود دارد برآئیم .

 در اینجا سعی شده است به برخی از مهمترین راهکارهایی که برای کاهش عملی مصرف سوخت می توان بکار برد اشاره شود با این توضیح که لازم است یک بازنگری کلی در ماشین آلات سنگین صورت گیرد چون ماشین های فرسوده و قدیمی و از رده خارج مصرف سوخت بالایی دارند که گاهی اوقات هیچ کاری برای کاهش مصرف سوخت آنها نمی توان انجام داد !

1-      خاموش کردن خودروها در مواقعی که نیازی به آنها نیست . معمول بر این است که اگر خودرویی برای بیشتر از  5 دقیقه مورد استفاده قرار نگیرد لازم است خاموش شود تا هم در مصرف سوخت صرفه جویی شود و هم از آلودگی هوا جلوگیری بعمل آید.

2-      عدم استفاده از خودرو برای شارژ باتری : طور مکرر مشاهده شده است که برخی از دستگاهها ساعت ها بدون استفاده روشن مانده اند ( گاهی حتی برای شارژ کردن باتری موتور خودرو را روشن نگه می دارند ! ) در حالی که وقتی باتری  خودرو  دشارژ شده است باید با استفاده از دستگاههای شارژر ان را شارژ نمود نه با روشن نگه داشتن ماشین !

3-      تنظیم کردن پمپ انژکتور : پمپ انژکتور در واقع قلب یک موتور دیزل است که وظیفه دارد سوخت گازوئیل را با فشار بطرف سوزن های انژکتور بفرستد هر گونه عیب و ایرادی که در این پمپ باشد و یا وقتی از تنظیم خارج شده باشد و فشار لازم را ایجاد نکند  نتیجه اش خام سوزی گازوئیل و ایجاد دود سیاه و آلوده کننده است که باید هر چه سریعتر این پمپ ها توسط استادکاران ماهر تنظیم شوند .

 

4-      تمیزکاری و در صورت نیاز تعویض سوزن های انژکتور : سوزنهای انژکتور بعد از مدتی گشاد شده و نمی توانند بخوبی گازوئیل را در درون سیلند بپاشند که نتیجه اش هدر رفتن سوخت و بد کار کردن خودرو است . لازم این سوزن ها طبق برنامه زمان بندی تمیزکاری و تعویض شوند .

 

5-      آموزش دیدن راننده ها : اغلب راننده ها با وجودیکه سالهای تجربه رانندگی پایه یک را دارند ولی با برخی از اصول اولیه رانندگی خودروهای سنگین آشنا نیستند . گاز دادن های بیخود و حرکت کردن با دنده سنگین در موافعی که نیازی به چنین کاری نیست و نیز اپراتوری غلط خودروها یکی دیگر از عوامل مصرف بالای سوخت است .

 

6-      استفاده از مکمل های سوخت در گازوئیل : Use Total Excellium (fuel additive– استفاده از این مکمل ها باعث می شود سوخت احتراق بهتری داشته و از خام سوزی جلوگیری و هدر رفتن انرژی موجود در سوخت جلوگیری شود .کارکرد موتور را هم بهتر می کند . با توجه به اینکه گازوئیل موجود در ایران کیفیت خوبی ندارد و میزان گوگرد آن بالاست که هم باعث فرسودگی موتور می شود و هم احتراق خوبی ندارد استفاده از این مکمل ها ضرورت دارد.

 

7-      استفاده ازمواد شوینده برای شستشوی مجاری آب اطراف موتور : این روزها مواد شوینده و رسوب زدایی با نام ایساب در بازار موجود است که با تمیزکاری کانالهای آب به کاهش سوخت موتور کمک می کند

 

8-      تعویض به موقع فیلتر هوای خودرو : کثیف بودن فیلتر هوا باعث بالا رفتن مصرف سوخت و نیز افزایش آلودگی هوا می شود

 

9-      قراردادن توری در ورودی باک گازوئیل :  این کار دو خوبی دارد : یکی اینکه گازوئیل ورودی به باک را فیلترمی کند و مانع ورود مواد معلق در گازوئیل به داخل باک می شود و دیگر اینکه از خالی کردن گازوئیل باک توسط شیلنگ جلوگیری می کند! چون بخشی از گازوئیل هم به این وسیله هدر می رود بویژه در کارگاه برای شستشوی قطعات ممکن است از این روش استفاده کنند !

 

10-  چک کردن باد لاستیک ها :  کم بودن باد لاستیک ها علاوه بر اینکه باعث مصرف سوخت بیشتر می شود باعث کاهش عمر لاستیک ها شده و هندلینگ خودرو هم دچار اختلال می شود.

 

11-  استفاده از روغن با ویسکازیته پائین تر در موتور و نیز تعویض به موقع روغن هیدرولیک

 

وقتی ویسکوزیته روغن هیدرولیک مناسب نباشد یا بیش از حد آلوده باشد بیرون آمدن جک های هیدرولیک با زحمت بیرون می آید و این به افزایش مصرف سوخت منجر می شود .  

 

12-   تنظیم ترمز ها :  باید وضعیت لنت ها تنظیم شوند که به کاسه لنت نچسبیده باشند اگر ترمزها تنظیم نباشند، ممکن است در حین حرکت خودرو با کاسه یا دیسک ترمز تماس داشته باشند و در برابر حرکت چرخ مقاومت نشان دهند. چون در این صورت باعث می شوند که توان زیادی از موتور گرفته شود مصرف سوخت بالا رود و رینگ و کاسه چرخ ها هم داغ کند

 

همین  مقاومت سبب میشود که چرخ برای چرخیدن توان بیشتری لازم داشته باشد. بهترین راه این است که زیر هر چرخ جک بزنید و آنرا با دست بچرخانید. اگر ترمز با کاسه یا دیسک اصطکاک داشته باشد، وقتی میخواهید چرخ را بچرخانید مقاومت آنرا حس خواهید کرد.

 

13-   شل بودن تسمه های موتور : اگر تسمه های مختلفی که پروانه، واتر پمپ، دینام و انواع وسایل دیگر را به موتور وصل میکنند، بیش از اندازه شل یا سفت باشد بازده موتور به شدت کاهش میابد. تسمه باید حدود 1.25 سانتیمتر آزادی داشته باشد و ساییده و نخ نما نباشد.

 

14-  شرایط روحی و روانی راننده !
 محلی که راننده می نشیند باید راحت باشد مثلا  صندلی اتومبیل باید در  راحت ترین وضعیت ممکن تنظیم شود یا دمای اتاق راننده باید متناسب و مطلوب یاشد چون پژوهش های نشان داده است که رانندگی در وضعیت راحت به راننده کمک میکند که پدال گاز را ملایمتر فشار دهد و وقتی پدال گاز ملایمتر فشار داده شود، سوخت  کمتری مصرف میشود.

 

15-  لزوم نوسازی خودرو ها : اغلب خودروهای قدیمی فناوری منسوخی دارند و بدلیل اصطکاک های مکانیکی که بین بخش های مختلف از جمله بلبرینگ چرخها و چرخ دنده ها وجود دارد بهر حال مصرف سوخت آنها بالاست و تقریباً هیچ کاری برایش نمی توان کرد.

 

............نوشته محمد توکلی 27 فروردین ماه 1396 – khbipc


mohammad tavakoli

راهکارهای عملی برای کاهش مصرف سوخت خودروهای دیزلی( ماشین های سنگین) در بانک ما

Sunday, April 16, 2017

راهکارهای عملی برای کاهش مصرف سوخت خودروهای دیزلی( ماشین های  سنگین)  در بانک ماشین آلات :

میزان بالای مصرف سوخت و اختصاصاً گازوئیل در بانک ماشین آلات ؛ دلایل متعددی و متنوعی دارد یکی از مهم ترین دلایل آن تنظیم نبودن پمپ های انژکتور و نیز خرابی سوزن های انژکتور است و نیز ارزانی بیش از حد گازوئیل ( در شرکت ما که سوخت حالت مجانی دارد ! ) از دیگر عوامل افزایش مصرف سوخت است .

روشن ماندن بی دلیل خودروها علاوه بر مصرف سوخت بالا ؛ سبب آلودگی محیط زیست هم می شود ( متاسفانه در ایران قیمت گازوئیل بقدری ارزان است که حتی راننده هایی که  اتوبوس و کامیون شخصی هم دارند . در توقف های طولانی هم موتور دیزل را خاموش نمی کنند ! ( با این طرز فکر غلط که درجا کار کردن موتور باعث  خنک شدن ان می شود !)

الان در پارکینگ مجتمع که محل سوار و پیاده شدن کارکنان است اغلب اتوبوس ها حتی برای بیش از نیم ساعت روشن هستند و درجا کار می کنند که علاوه بر هدر دادن گازوئیل و ایجاد صدای مزاحم آلودگی زیادی هم ایجاد می کنند که نشان داده شده است این آلودگی باعث ضعف حافظه و فراموشی در انسان می شود !

 در اینجا سعی شده است به برخی از مهمترین راهکارهایی که برای کاهش عملی مصرف سوخت می توان بکار برد اشاره شود :

1-      خاموش کردن خودروها در مواقعی که نیازی به آنها نیست . معمول بر این است که اگر خودرویی برای بیشتر از  5 دقیقه مورد استفاده قرار نگیرد لازم است خاموش شود تا هم در مصرف سوخت صرفه جویی شود و هم از آلودگی هوا جلوگیری بعمل آید.

2-      عدم استفاده از خودرو برای شارژ باتری : طور مکرر مشاهده شده است که برخی از دستگاهها ساعت ها بدون استفاده روشن مانده اند ( گاهی حتی برای شارژ کردن باتری موتور خودرو را روشن نگه می دارند ! ) در حالی که وقتی باتری  خودرو  دشارژ شده است باید با استفاده از دستگاههای شارژر ان را شارژ نمود نه با روشن نگه داشتن ماشین !

3-      تنظیم کردن پمپ انژکتور : پمپ انژکتور در واقع قلب یک موتور دیزل است که وظیفه دارد سوخت گازوئیل را با فشار بطرف سوزن های انژکتور بفرستد هر گونه عیب و ایرادی که در این پمپ باشد و یا وقتی از تنظیم خارج شده باشد و فشار لازم را ایجاد نکند  نتیجه اش خام سوزی گازوئیل و ایجاد دود سیاه و آلوده کننده است که باید هر چه سریعتر این پمپ ها توسط استادکاران ماهر تنظیم شوند .

 

4-      تمیزکاری و در صورت نیاز تعویض سوزن های انژکتور : سوزنهای انژکتور بعد از مدتی گشاد شده و نمی توانند بخوبی گازوئیل را در درون سیلند بپاشند که نتیجه اش هدر رفتن سوخت و بد کار کردن خودرو است . لازم این سوزن ها طبق برنامه زمان بندی تمیزکاری و تعویض شوند .

 

5-      آموزش دیدن راننده ها : اغلب راننده ها با وجودیکه سالهای تجربه رانندگی پایه یک را دارند ولی با برخی از اصول اولیه رانندگی خودروهای سنگین آشنا نیستند . گاز دادن های بیخود و حرکت کردن با دنده سنگین در موافعی که نیازی به چنین کاری نیست و نیز اپراتوری غلط خودروها یکی دیگر از عوامل مصرف بالای سوخت است .

 

6-      استفاده از مکمل های سوخت در گازوئیل : Use Total Excellium (fuel additive– استفاده از این مکمل ها باعث می شود سوخت احتراق بهتری داشته و از خام سوزی جلوگیری و هدر رفتن انرژی موجود در سوخت جلوگیری شود .کارکرد موتور را هم بهتر می کند .

 

7-      استفاده ازمواد شوینده برای شستشوی مجاری آب اطراف موتور : این روزها مواد شوینده و رسوب زدایی با نام ایساب در بازار موجود است که با تمیزکاری کانالهای آب به کاهش سوخت موتور کمک می کند

 

8-      تعویض به موقع فیلتر هوای خودرو : کثیف بودن فیلتر هوا باعث بالا رفتن مصرف سوخت و نیز افزایش آلودگی هوا می شود

 

9-      چک کردن باد لاستیک ها :  کم بودن باد لاستیک ها علاوه بر اینکه باعث مصرف سوخت بیشتر می شود باعث کاهش عمر لاستیک ها شده و هندلینگ خودرو هم دچار اختلال می شود.

 

10-  استفاده از روغن با ویسکازیته پائین تر در موتور و نیز تعویض به موقع روغن هیدرولیک

 

11-   تنظیم ترمز ها :  باید وضعیت لنت ها تنظیم شوند که به کاسه لنت نچسبیده باشند اگر ترمزها تنظیم نباشند، ممکن است در حین حرکت خودرو با کاسه یا دیسک ترمز تماس داشته باشند و در برابر حرکت چرخ مقاومت نشان دهند. چون در این صورت باعث می شوند که توان زیادی از موتور گرفته شود مصرف سوخت بالا رود و رینگ و کاسه چرخ ها هم داغ کند

 

همین  مقاومت سبب میشود که چرخ برای چرخیدن توان بیشتری لازم داشته باشد. بهترین راه این است که زیر هر چرخ جک بزنید و آنرا با دست بچرخانید. اگر ترمز با کاسه یا دیسک اصطکاک داشته باشد، وقتی میخواهید چرخ را بچرخانید مقاومت آنرا حس خواهید کرد.

 

12-   شل بودن تسمه های موتور : اگر تسمه های مختلفی که پروانه، واتر پمپ، دینام و انواع وسایل دیگر را به موتور وصل میکنند، بیش از اندازه شل یا سفت باشد بازده موتور به شدت کاهش میابد. تسمه باید حدود 1.25 سانتیمتر آزادی داشته باشد و ساییده و نخ نما نباشد.

 

13-  شرایط روحی و روانی راننده !
 محلی که راننده می نشیند باید راحت باشد مثلا  صندلی اتومبیل باید در  راحت ترین وضعیت ممکن تنظیم شود یا دمای اتاق راننده باید متناسب و مطلوب یاشد چون پژوهش های نشان داده است که رانندگی در وضعیت راحت به راننده کمک میکند که پدال گاز را ملایمتر فشار دهد و وقتی پدال گاز ملایمتر فشار داده شود، سوخت  کمتری مصرف میشود.


 

............نوشته محمد توکلی 27 فروردین ماه 1396 – khbipc


mohammad tavakoli

کم شدن آب رادیاتور بدلیل نشتی های پنهان آب در موتور ماشین

کم شدن آب رادیاتور بدلیل  نشتی های پنهان آب در موتور ماشین  

کم شدن آب رادیاتور بخاطر سوختن واشر سرسیلندر

 

بابک ۱۱:۵۱ ‎ق.ظ - چهارشنبه، ۱۶ فروردین

۱۳٩۶سلام، جناب توکلی ودست مریزاد بابت این اطلاعات وراهنماییهای دوستانه، من جدیدا یه پرشیا گرفتم 220 تا کارکرد داره روزی نیم لیتر آب کم میکرد همه چی رو چک کردم ولی نشتی نداشت صبحها با تک استارت روشن میشد و اصلا ریپ نمیزد  دود هم نمیکرد درب روغن هم سفیدک نداشت ولی با تمام این توصیفات مکانیکم تا دست زد به شلنگ رادیاتور گفت واشر سوزونده. با تعویض واشر درست شد 

پاسخ:

سلام بابک خان ...

بله دوست عزیز شما باید بدونید که  اتومکانیک = مکانیک تعمیر و نگهداری ماشین هم مثه خیلی از رشته های فنی و تعمیراتی دیگه  ریزه کاری های زیادی داره ...

از جمله همین موردی که جنابعالی بهش اشاره کردین یعنی کم کردن آب رادیاتور  و چه شانسی اوردی که اون مکانیک آدم با نجربه ای بوده و مشکل شما رو درست تشخیص داده ...

البته من قبلا  هم در مورد این نوع  نشتی های مخفی مطالب متعددی نوشتم ...

تشخیص این نشتی های پنهان  خیلی مهمه بخصوص اگه بخاطر  واشر سر سیلندر باشه ... چون سوختگی یا آسیب دیدن  واشرسر سیلندر  باعث می شه بهرحال مقداری آب بطور مرتب تبخیر بشه .. و در نتیجه ماشین مرتب آب کم کنه و این آغاز گرفتاری های فراوان و از جمله گریپاژ کردن و  سوختن موتوره ... که هزینه های هنگفتی برای شما در پی داره ...

ولی یه توصیه براتون دارم هر ماشینی که داشته باشید چه پرشیا چه 405 و چه ماشین هایی از این قبیل ... همه  این ها باید بعد از 150 هزار کیلومتر تا حداکثر 200 هزار کیلومتر ... حتی اگه عیبی هم نداشته باشن  واشر سر سیلندرشون عوض بشه ... می دونید ماشین ایرانیه دیگه ... مضاف بر اینکه  این واشر هم مثه تسمه تایم و خیل قطعات دیگه ماشین بالاخره  یه عمری داره ... ولی  اغلب راننده ها  به این موضوع بی توجهی می کنن ...

بهرحال از اینکه این تجربه اتون رو با من در میان گذاشتین سپاسگزارم .. براتون آرزوی موفقیت دارم

ضمنا وبلاگ اصلی من در مورد ماشین آدرسش اینه

l90.persianblog.ir

اسم وبلاگ هم هست :‹‹ شما و اتومبیل اتان›› .....

در پایان خوشحال میشم از نظرات ارزشمند شما بهره مند بشم ... مرسی و خدانگهدار ...

 

.................محمد توکلی – 19 فروردین ماه 1396 – ممکو khbipc

 


mohammad tavakoli

زمان مناسب برای تعویض :تسمه تایمینگ ماشین ال 90

 

 

زمان مناسب برای تعویض :تسمه تایمینگ  ماشین ال 90  

60 هزار کیلومتر یا 4 سال برای کارکرد عادی ماشین

40 هزار کیلومتر یا 4 سال برای کارکرد  در شرایط سخت

ضمنا هرزه گردها و پیچ های ان هم باید تعویض شوند

 

1-       تسمه تایمینگ و مجموعه آن = دو عد هرزه گرد   باید هر ۶۰ هزار کیلومتر یا ۴ سال هرکدام که زودتر فرا برسند (طبق دفترچه) تعویض گردد .

اگر از خودرو در شرایط سخت استفاده می شود و یا رانندگی با خودرو اکثرا بصورت اسپرت و پر گاز هست و یا خودرو در حالت درجا زیاد کار میکند ، باید هر ۴۰ هزار کیلومتر یا ۴ سال هرکدام که زودتر فرا میرسد ، تعویض گردد . مارک تسمه تایمینگ فابریک :RENAULT ساخت انگلستان + ۲عدد هرزگرد و پیچ که کلا مجموعه کیت تسمه تایمینگ رو تشکیل میدهد  که یکی از هرز گرد ها ساخت چین و دیگری ساخت فرانسه هست

.تسمه دینام : تسمه دینام و مجموعه آن نیز باید هر ۶۰ هزار کیلومتر یا ۴ سال هرکدام که زودتر فرا برسند (طبق دفترچه) تعویض گردد .

 

 دقیقا مانند تسمه تایمینگ اگر خودرو در شرایط سخت استفاده میشه باید هر ۴۰ هزار کیلومتر یا ۴ سال هرکدام که زودتر فرا برسند تعویض گردد .

نکته مهم :  تسمه در مدل های دارای فرمان هیدرولیک با مدل های غیر فرمان هیدرولیک تفاوت دارد و باید در هنگام خرید تسمه دقت شود. مارک تسمه دینام فابریک :REANULT به همراه ۲ عدد هرزگرد و پیچ که مجموعه کیت تسمه دینام را تشکیل میدهد .

نکته مهم: تسمه تایم و تسمه دینام بعد از 60 هزار کیلومتر حتما باید عوض شود و تعویض آن بصورت کیت کامل  و به همراه تعویض هرزگرد ها هم باشد

 

زمان تعویض لنت های ترمز :

دقت کنید که لنت های ترمز زمان تعویض مشخصی ندارند چون زمان تعویض آنها بستگی به عواملی چون شیوه رانندگی .و نیز میزان استفاده راننده از ترمز دارد.

ولی لازم است که بعد ازهر ۱۰ هزار کیلومتر لاستیک های جلو رو بیرون اورید و  لنت های ترمز جلو بررسی شوند چون در صورت اتمام هم  بر روی دیسک ترمز خط می اندازد و هم صدای  غیرعادی می دهد . خط افتادن روی  دیسک ترمز باعث می شود که مجبور شوید دیسک ها  را عوض کنید که هزینه زیادتری برای شما دارد.

 

 زمان تعویض لنت های عقب خودرو

جالب است بدانید که لنت های ترمز عقب برخلاف لنت های جلو که دیسکی هستند و  بخاطر کاسه ای بودن  عمر کارکرد بالایی دارند و تا ۱۰۰ الی ۱۲۰ هزار کیلومتر نیاز به تعویض ندارند!

 ولی در این مورد هم بهتر است که  هر ۵۰ هزار کیلومتر  چرخهای عقب را باز کرده و کاسه های ترمز عقب باز و سرویس شوند و در صورت نیاز ، تنظیم =  رگلاژ گردند.

 مارک لنت ترمز فابریک : RENAULT TRW و FERODO هر دو مارک مورد تایید رنو پارس هستند و در نمایندگی ها با لیبل شرکت موجود هستند .

 

..........محمد توکلی – 21 اسفندماه 1395 – ممکو khbipc


mohammad tavakoli

زمان مناسب تعویض دیسک و صفحه کلاچ

Wednesday, March 01, 2017

زمان مناسب تعویض دیسک و  صفحه کلاچ

دیسک کلاچ و صفحه کلاچ (لنت کلاچ)
شباهت دیسک و صفحه کلاچ با لنت و دیسک ترمز یک شباهت عکس است .
- هنگام ترمز گیری صفحه لنت ترمز با نزدیک شدن و چسبیدن به دیسک ترمز از سرعت گردش و دوران دیسک می کاهد  و در نتیجه سرعت خودرو کاهش پیدا میکند.
- هنگام شروع حرکت خودرو ، صفحه کلاچ (لنت کلاچ) با برداشتن پای راننده از روی پدال کلاچ به دیسک کلاچ
نزدیک شده و حرکت دورانی دیسک کلاچ که به موتور متصل است به صفحه کلاچ آرام آرام، توام با لغزش منتقل میشود؛ و پس از برداشتن کامل پا از روی پدال کلاچ تمام دوران و گردش دیسک کلاچ بدون لغزش به صفحه منتقل و باعث گردش چرخها و حرکت خودرو میگردد.

 

تو این مملکت خیلی کم مکانیک های ماشین رو میشه پیدا کرد که سواد علمی داشته باشن ... همشون تجربی و اغلب هم سواد درست و حسابی ندارن ... ! جالبه که اغلب مکانیک های ما دیسک رو دیکس و صفحه میگن ... ! اینم از بیسوادی اوناست که نمی دونن  disc = دیسک  درسته نه دیکس ! ( البته همین تعمیرکارهای بیسواد گاهی استادکارهای تجربی قابلی هستن پس اگه خواستین دیسک و صفحه کلاچ رو عوض کنید حداقل ببرین پیش یکی  از همین استادکارهای قابل و با تجربه ...

همه ماشین های که جعبه دنده دستی دارن  بین موتور و گیربکس قطعه‌ای به نام صفحه کلاچ وجود داره  صفحه کلاچ به راننده اجازه می‌ده  خودرو را از حالت ایستاده  به حرکت در بیاره  و دنده‌ها رو  عوض کنه  صفحه کلاچ روکشی سخت داره ولی هر چند وقت خب همین لایه آزبستی (که حالا دیگه از مواد غیر مضر ساخته میشه )  وقتی که  ساییده و فرسوده میشه   باید اون رو تعویض کرد. اما چند نکته وجود داره :

 

1-      اول باید مطمئن بشین که واقعا صفحه کلاچ تموم شده  فرسودگی صفحه کلاچ بیشتر خودش را زمانی نشون میده  که وقتی گاز می‌دین  و سرعت می‍‌گیرین ، حتی هنگامی که کلاچ را رها کرده‌اید، دور موتور به شدت بالا می‌رود. هنگامی که عادی رانندگی می‌کنید، اگر صفحه کلاچ سالم باشد، موتور و گیربکس را به هم قفل خواهد کرد، به این ترتیب دور موتور بستگی مستقیم به سرعت خودرو خواهد داشت و از حد معمول بالاتر نمیره .

2-      باید مطمئن بشین که ایراد از خود کلاچ است. اگرسیستم کلاچ ماشینتون مثه ماشین های قدیمی و پیکان  دارای  کلاچ هیدرولیک  هست باید مطمئن بشین که لوازم کلاچ درسته و نشتی نداره و مدار هیدرولیک را هواگیری کنید. اگر کلاچ خودرو شما سیمی هست مثه اغلب ماشین های امروزی و 405  این امکان وجود داره  که سیم آن شل یا سفت شده باشه و کل گشتاور موتور را دریافت نکنه ... با تعمیر هیدرولیک و سفت کردن کلاچ مشکل حل میشه .

3-      کلاچ بگیرین و ماشین رو تو دنده یک بذارید و گاز بدین بعد یه مرتبه پا را از روی کلاچ بردارین اگه ماشین بکسواد کرد و از زمینه کنده شده دیست و صفحه سالمه در غیر اینصورت باید عوش بشه ... و حتما باید  صفحه کلاچ را در اولین فرصت ممکن تعویض کنید. توصیه من اینه که این کار رو به یه تعمیرکار ماهر بسپارین . چون  تعویض صفحه کلاچ کار پیچیده‌ایه و نیاز به ابزار و محل مناسب داره  و حتی گاهی اوقات باید گیربکس را پایین آورد تا به صفحه کلاچ دسترسی پیدا کرد. حتی اگر خودتان هم مثه من  دست به آچار باشین ، بهتره  خودرو را نزد یک مکانیک ماهر  ببرید هزینه زیادی نداره و به زحمتش نمی ارزه ... !

 

بهترین دیسک صفحه برای 405 مارک suchs هستش که آلمانیه و اگه مارک های دیگه هم مثه valeo  میندازین  مدل دایکن ژاپن چون الان همه ترکیه یا چینی هستن. دقت کنید اصل باشه و از این تقلبی ها چینی نباشه ... به فنرهاش هم دقت کنید که سفت باشن

بنظر من دایکن تو جعبه ایساکو اگه گیر بیاد بگیرین بهتر از این ولئو هست حالا با هر رنگی
اما صفحه فابریکش 6 فنرست این ترکیه ایی ها هم 6 فنرست اما دایکن 4 فنرست که تو هر فنر هم یه فنر کوچیک هست جمعا میشه 8 فنر

بهتره که بلبرینگ کلاچ رو هم عوض کنید

یکی پرسیده بود که لیفان دارم و چند وقتیه ماشین یه کم به صدا افتاده حتی وقتی درجا کار کنه. اما وقتی پامو رو کلاچ فشار می دم (درجا) صدا قطع می شه! مشکل چیه؟ بلبرینگ کلاچه یا گیربکس یا ...؟

مشکل از بیرینگ دوشاخه کلاچ... یا همون بلبرینگ کلاچی که فرمودید..حساس نباشید.بهتره صبر کنید با صفخه کلاچ تعویض کنید که دوبار هزینه نکنید

...................نوشته : محمد توکلی – 11 اسنفدماه 1395 – ممکو  khbipc

 


mohammad tavakoli

زمان تعویض لنت های ترمز ماشین

 

زمان تعویض لنت های ترمز ماشین

How to tell if your brakes need replacing

 

عدد دقیقی در این مورد نمیشه ارائه داد چون بسته به مدل ماشین – نوع رانندگی و نیز جنس لنت ها داره

ولی یه چیزی بین 40 هزار کیلومتر ( 25 هزار مایل ) تا 112 هزار کیلومتر (70 هزار مایل ) می تونه متغیر باشه

به همین جهت کیلومتر تقریبی برای تعویض لنت ها یه چیزی حدود 80 هزار کیلومتر ( 50 هزار مایل ) است

ماشین های ایرانی مثه پژوی 405 و 206 که اگه 40 هزار کیلومتر هم کار کنه باید کلاهت رو بندازی بالا .

بهتره هر 18 ماه یکبار یا هر 30 تا 40 هزار کیلومتر یکبار لنت ها چک و در صورت لزوم تعویض بشه .

How to tell if your brakes need replacing

بطور کلی لنت های ترمز در حدود هر 80 هزار کیلومتر یکبار نیاز به تعویض دارند . برای هرماشینی بستگی به عوامل متعددی دارد که در بالا به آنها اشاره شده . برای پیدا کردن زمان دقیق تعویض لنت باید به دستورالعمل سازنده مراجعه کنید. عوامل دیگری هم هستند که باعث فرسوده شدن لنت می شوند به شرح زیر ...

Generally, brake pads need to be replaced after about 50,000 miles. Some need to be replaced after 25,000, while others can last for 70,000 miles – it all depends on the factors listed above. To get a more accurate number for your car’s specific needs, consult the owner's manual. There are other indicators that can communicate that the brake pads are wearing out. These include:

  • مکانیک موقع جابجایی چرخ ها یا تعویض روغن می تواند نگاهی هم به لنت های ترمز بیندازد و ضخامت لنت ها را چک کنید این بازدید باید بطور مرتب صورت گیرد
  • Whenever the tires are rotated or the oil is changed, have the mechanic take a look at the brake pads to check the thickness. Inspect regularly.
  • درون لنت های ترمز ذرات فلزی مو مانندی وجود دارند که در ته آن واقع شده اند و موقعی که لنت سائیده شده و به این مرحله می رسد ترمزها جیغ می کشند و باید سریعا تعویض شوند
  • Brake pads have small metal hairs at the very bottom to let the driver know when they are about to run out of grippy material. Immediately replace any brake pad making a squealing or scraping noise.
  • هنگامیکه ترمز گرفتن مشکل می شود می تواند باعث پیچ خوردن دیسک چرخ ها شود برای رفع این خرابی دیسک باید سطح روتور را تراشکاری کرده تا دوباره صاف و یکنواخت شود اما بیشتر وقت ها راحت تر و ارزان این است که کل روتور = دیسک چرخ را عوض کنید.
  • If braking becomes jittery then the rotors may be warped. Some treatments can either clean or grind down the surface of the rotor in order to make it flat again. Most of the time though, it is easier, less expensive, and safer to just replace the brake rotor.
  • بطورکلی هرگاه لنت های ترمز سائیده شده و یا عملکرد خود را از دست می دهند باید تعویض شوند . هر گاه هرگونه صدای غیرعادی یا جرقه از ترمزها شنیده و دیده می شود باید ماشین توسط تکنیسین مورد بازرسی قرار بگیرد. چون عملکرد ترمزها برای ایمنی حالت کلیدی دارد .

Generally, if the brakes look worn out or lose performance, they should be replaced. If there are any unusual noises or sparks coming from the brakes, have them inspected by a mobile technician from YourMechanic right away. Good, functional brakes are key to safe, predictable braking and safe motoring!

 

 

..............مقدمه و ترجمه از محمد توکلی – 7 اسفندماه 1395 – KHBIPC

منبع :

https://www.yourmechanic.com/article/how-often-should-brakes-be-replaced


mohammad tavakoli

علت گاز خوردن ماشین پژوی 405

علت گاز خوردن ماشین پژوی  405

می تونه چند علت داشته باشه

1-      شستن موتور که بعد از خشک کردن مشکل حل میشه

2-       استارت پله ای انژکتور دچار مشکل شده

3-      بیشترین علت گاز خوردن می تونه ازECU باشه

کاهش دور موتور به مقدار قابل توجه در زمان گرفتن کولر در دور آرام خودرو

1 –  خرابی استپر موتور

 دقت :

در 405 و پژوی پارس بعد از تعویض کردن یا شستشوی استپر باید 3 بار سوئیچ را به مدت 30 ثانیه باز بگذارید و ببندید.

نشانه های خرابی استپر :

1-      خاموش شدن موتور وقتی پا رو از روی گاز برمی دارید که حالت خیلی خطرناکی است و رانندگی رو واقعا دشوار می کنه و می تونه خدایی نکرده  باعث تصادف بشه

2-      دور آرام ماشین کم است و حالت ساسات ندارد

3-      دور موتور در حالت آرام نوسان دارد

4-      بعد از گرم شدن دور موتور بالا می رود

5-      گاز خوردن بیخودی ماشین بعد از روشن کردن

 

وظایف  اصلی استپر

  • ·         روشن نشگه داشتن ماشین در دور آرام
  • ·          نیز جلوگیری از افتادن دور موتور بعد از روشن کردن کولر
  • ·         ساسات گرفتن موتور وقتی موتور سرد است که سریع روشن شود
  • ·         تامین هوای سیلندرها وقتی گاز رو رها می کنید

 

چه موقع باید استپر  را تمیز یا تعویض کرد ؟

  • ·         اگر در دنده های سه و 4 دور ماشین شدید افت می کنه ( کثیف بودن استپر)
  • ·          دیر روشن شدن ماشین
  • ·         خاموش شدن ماشین هنگامیکه ایستاده است

بیشتر وقت ها با یک شستن ساده استپر = موتور پله ای مشکل حل می شود دقت کنید در این مواقع تعمیرکاران بیسواد و بی تجربه بیخودی خرج های هنگفت روی دست شما نگذارند!

 

............نوشته محمد توکلی 7 اسفندماه 1395 – ممکو KHBIPC


mohammad tavakoli

تعویض لنت های جلوی 206

 تعویض لنت های جلوی 206

 مدتی بود که موقع ترمز کردن صدای خرخر از جلوی ماشین شنیده میشد اولش فکر کردم که شاید لنت ها شل شدن یه به جایی گیر می کنن ... زیاد توجه نکردم تا اینکه بالاخره همین پنجشنبه صبح چرخهای جلو رو باز کردم و وقتی لنت ها رو چک کردم دیدم که بعله ... لنت  بیرونی سمث چپ کلا سائیده شده و کار به سائیدن فلز روی فلز کشیده و یه مقدار هم خط و خش روی دیسک چرخها انداخته ( در صورتیکه دیسک چرخها باید عین آینه براق و صاف باشه ) .

پیش اومدن این وضعیت دلیلش بی توجهی راننده به مشکلات ماشینه ... یه راننده خوب باید با اولین صدای غیرعادی ... دقت کنه ببینه از صدا از کجاست و عیب یابی کنه و بسته به اهمیتی که این عیب داره سریعا در جهت رفع اون اقدام کنه .. نه اینکه بذاره کار به جایی برسه که کل لنت ترمز تموم بشه و فلز روی فلز سائیده بشه ...

انتخاب لنت ترمز

رفتم از فروشگاه لوازم یدکی نزدیک خونه یک ست لنت رو گرفتم . لنت ایرانی 35 هزار تومن ... که کاملا معلوم بود که خرده فلز داخلش ریختن ( همین خرده فلزهایی که بجای آزبست استفاده می شه باعث جیغ زدن موقع ترمز کردن میشه ... ضمن اینکه دیسک چرخها رو هم خط میندازه و خراب می کنه ...

لنت هندی  made in India  هم داشت که یک ست اش 55 هزار تومن بود که نسبتا بهتر بود و همین دومی رو خریدم .

عوض کردن لنت ها

یکی از ساده ترین کارهای تعمیراتی ماشینه و توی خونه راحت می تونین انجام بدین . فقط دقت کنید درست زیر ماشین جک بزنیه و مسائل ایمنی رو رعایت کنین که خطری پیش نیاد. دو پیچ داره پشت کالیپر ترمز داره که آچار 13 می خوره ( برای ماشین 206 تیپ 2 ) اگه سفت بود با ضربه چکش بزنید تا باز بشه . ( مواظب باشین که شلینگ روغن ترمز تحت فشار قرار نگیره )

جا زدن پیستون ترمز

مشکل دیگه بیرون اومدن پیستون فشارنده لنت هاست که وقتی لنت سائیده میشه کاملا از سیلندرش بیرون میاد و باید اونو با فشار برگردونین عقب که بشه لنت های نو رو که ضخامت اشون زیاده جا بره وگرنه جا زدنش سخته و گاهی غیر ممکنه .

اگه دیدین که سیلندرها خیلی سفت هستن یه استارت بزنین ماشین روشن بشه و با گف دست پدال ترمز رو چند بار بالا و پائین کنین و همزمان هم یکی باید پیستون ها ترمز رو با یه اهرم یا میله به عقب هل بده ( اینجا به کمک یه نفر نیاز دارین )

بعدش لنت های قدیمی رو دربیارین و لنت های جدید رو جا بزنین و فنرهایی رو که داره سرجاش قرار بدین و کار تمومه ...

وقتی چرخ ها رو. باز کردین این بهترین فرصته که  سطح بیرونی و  داخلیش رو که پر از دوده است بشورید قالپاق ها رو تمیز کنید و پیچ ها رو گریس با روغن ترمز بزنید و چرخ ها رو  در محلش نصب کنید .

بعد ماشین رو روشن کنید حتما چند بار پدال ترمز رو فشار بدین تا هوا گیری بشه و موقع حرکت یه مرتبه ترمز خالی نکنه ...

بعد از اینکه کمی حرکت کردین و مطمئن شدین که ترمز ها بخوبی کار می کنید ... با ماشین رانندگی کنید .

 زمان تعویض لنت ها

لنت های ماشین من فابریک بودن یعنی از سال 1388 تا الان 1395 عوض نشده بودن ! ( چون ماشین فقط 52 هزار تا رفته ! و منم خیلی کم از ترمز استفاده می کنم !) ولی شما که زیاد از ماشین استفاده می کنین دست کم هر سال یکبار یا بعد از گذشت حدود 40  هزار کیلومتر ... حنما لنت ها رو عوض کنید .

یادتون باشه به محض اینکه لنت ها صدای غیرعادی دادن یا چراغ  ترمز دستی روشن موند ( در مورد پژوی 405  وقتی لنت تموم میشه با مشکلی باشه چراغ ترمز دستی بطور پیوسته  روشن می مونه ) حتما لنت ها رو چک کنین . البته این داستانها برای ماشین های وطنی و ساخت ایرانه وگرنه ماشین های خارجی که حتی کمی باد لاستیک ها رو هم روی صفحه نمایش نشون میدن ... نشون دادن تموم شدن لنت ها رو که حتما نشون میدن

 

.........................محمد توکلی – 7 اسفندماه 1395 – ممکو  khbipc

 


mohammad tavakoli

فشار باد استاندارد لاستیک خودروهای سنگین

فشار باد استاندارد لاستیک  خودروهای سنگین

خودروهای سنگین ( تریلر- تراک – کمپرسی و ... ) هم باید بالا لاستیک اشان را تنظیم کرد. چون این تنظیم بودن علاوه بر اینکه باعث افزایش عمر کاری لاستیک می شود سبب می گردد که هدایت ماشین هم راحت تر باشد

ولی نکته قابل توجه این است که اغلب رانندگان ( چه سواری و چه رانندگان پایه یک ماشین های سنگین ) از میزان دقیق تنظیم باد لاستیک اطلاعی ندارند

ومثلا خیلی ها فکر می کنند که  باید حداکثر فشار باد توصیه شده روی دیواره  لاستیک را  معیاری برای  تنظیم باد قرار داد!

ولی اینطور نیست . بلکه آنچه روی دیواره لاستیک های خودرو نوشته شده است  حداکثر فشار باد لاستیک است

مثلا  ممکن است که عدد  30 psi را  بعنوان حداکثر فشار باد لاستیک در نظر گرفته شده باشند, که این عدد در اصل بیانگر حداکثر فشار باد لاستیک بمنظور تحمل حداکثر وزن قابل تحمل لاستیک می باشد. حال اگر باد لاستیک خود را بر مبنای این عدد حک شده روی جداره لاستیک تنظیم کنید دو اتفاق زیر برای لاستیک شما رخ خواهد داد:

1.       تغییر در قابلیت فرمانپذیری لاستیک که براساس آن لاستیک شما به یک سمت در زمان رانندگی و در زمان ترمز گرفتن تمایل خواهد نمود.

2.       کاهش عمر لاستیک: در زمان تنظیم باد طبق حداکثر فشار توصیه شده روی جداره لاستیک مرکز لاستیک میل به خوردگی و سایش بیشتری پیدا می کند و همچنین احتمال ترکیدن لاستیک در این زمان نیز افزایش میابد.

حال مهمترین سوالی که پیش می آید اینست که میزان باد مناسب لاستیک جهت تنظیم باد چه مقدار می باشد؟

ابتدا باید دانست که, میزان باد مناسب لاستیک عمدتا توسط تولید کننده خودرو بصورت برچسبی در داخل درب خودرو و یا دفترچه راهنمای آن نوشته شده است .

این میزان فشار برای خودروهای مختلف بسته به نوع  طراحی خودرو و  نوع لاستیک و استفاده از که از خودرو می شود می تواند متفاوت باشد .


mohammad tavakoli

بهترین نسبت برای مخلوط آب رادیاتور :

 

بهترین نسبت برای مخلوط  آب رادیاتور :

30 % ضد یخ ( ضد جوش و ضد خوردگی )

70% آب مقطر( یا همان آب بدون املاح )

ریختن ضد یخ و آب معمولی اگرچه از ترکیدن بدنه موتور در زمستانهای چند درجه زیر صفر جلوگیری می کند ولی آب معمولی خورنده است و باعث خوردگی بخش های مختلف موتور و نیز رسوب در رادیاتور و جداره موتور می شود و واتر پمپ را هم خراب می کند .

در حال حاضر ترکیباتی در بازار موجود است که به عنوان ضد یخ و ضد جوش می شناسیم . و از آنها استفاده می شود

دقت کنید که

آب رادیاتور باید حتماً از آب بدون املاح یا همان آب مقطر باشد و برای انکه موتور خودرو در زمستانها یخ نزند و نترکد ! و در تابستانها داغ نکند و جوش نیاورد ! حتماً باید از ضد یخ استفاده کرد و فرقی هم نمی کند که این خودرو در کانادا با زمستانهای 30 درجه زیر صفر باشد یا در کویت با 50 درجه بالای صفر ! و در ایران هم خودروهایی که در کوهرنگ و شهرکرد با 30 درجه سرمای زیر صفر کار می کنند و یا آنهائیکه در ماهشهر 50 درجه بالای صفر هستند همگی باید ضد یخ داشته باشند.

 فقط درصد ترکیب آن فرق می کند یعنی هرچه سرما بیشتر باشد مقدار ضد یخ بیشتر است . ضمن اینکه استفاده از یخ بخاطر داشتن خاصیت ضد زنگی که دارد به طولانی شدن عمر خودرو کمک می کند .

سازندگان ضد یخ ها در صد مخلوط شوندگی انها با اب مقطر را روی محصولات خود درج نموده اند ولی به نظر ما بهترین ترکیب ترکیب ۵۰/۵۰ می باشد یعنی اگر حجم کلی مایع خنک کنند یعنی ضد یخ و ضد جوش در ماشین شما ۶ لیتر می باشد سه لیتر ضد یخ و سه لیتر اب مقطر بهترین توصیه می باشد.

 نکته ای مهمی که دوستان بهتر است رعایت نمایند تعویض سالانه ضد یخ به صورت کامل می باشد اگر به هر دلیل امکان دسترسی به ضد یخ برای شما فراهم نبود می توانید از الکل به صورت موقتی همراه با اب هم استفاده کنید.

خصوصیات آب رادیاتور

 

آب رادیاتور بایستی دارای خصوصیات ذیل باشد:

-1 نقطه انجماد آب را پایین ببرد

-2 نقطه جوش آب را بالا ببرد

-3مواد ضد خوردگی داشته باشد تا از زنگ زدن ادوات جلو گیری کند

 

 

 

..............بازنویسی – محمد توکلی 10 دیماه 1395  - khbipc

آب رادیاتور ( Coolant

 


mohammad tavakoli

بهترین نسبت برای مخلوط آب رادیاتور :

 

بهترین نسبت برای مخلوط  آب رادیاتور :

30 % ضد یخ ( ضد جوش و ضد خوردگی )

70% آب مقطر( یا همان آب بدون املاح )

ریختن ضد یخ و آب معمولی اگرچه از ترکیدن بدنه موتور در زمستانهای چند درجه زیر صفر جلوگیری می کند ولی آب معمولی خورنده است و باعث خوردگی بخش های مختلف موتور و نیز رسوب در رادیاتور و جداره موتور می شود و واتر پمپ را هم خراب می کند .

در حال حاضر ترکیباتی در بازار موجود است که به عنوان ضد یخ و ضد جوش می شناسیم . و از آنها استفاده می شود

دقت کنید که

آب رادیاتور باید حتماً از آب بدون املاح یا همان آب مقطر باشد و برای انکه موتور خودرو در زمستانها یخ نزند و نترکد ! و در تابستانها داغ نکند و جوش نیاورد ! حتماً باید از ضد یخ استفاده کرد و فرقی هم نمی کند که این خودرو در کانادا با زمستانهای 30 درجه زیر صفر باشد یا در کویت با 50 درجه بالای صفر ! و در ایران هم خودروهایی که در کوهرنگ و شهرکرد با 30 درجه سرمای زیر صفر کار می کنند و یا آنهائیکه در ماهشهر 50 درجه بالای صفر هستند همگی باید ضد یخ داشته باشند.

 فقط درصد ترکیب آن فرق می کند یعنی هرچه سرما بیشتر باشد مقدار ضد یخ بیشتر است . ضمن اینکه استفاده از یخ بخاطر داشتن خاصیت ضد زنگی که دارد به طولانی شدن عمر خودرو کمک می کند .

سازندگان ضد یخ ها در صد مخلوط شوندگی انها با اب مقطر را روی محصولات خود درج نموده اند ولی به نظر ما بهترین ترکیب ترکیب ۵۰/۵۰ می باشد یعنی اگر حجم کلی مایع خنک کنند یعنی ضد یخ و ضد جوش در ماشین شما ۶ لیتر می باشد سه لیتر ضد یخ و سه لیتر اب مقطر بهترین توصیه می باشد.

 نکته ای مهمی که دوستان بهتر است رعایت نمایند تعویض سالانه ضد یخ به صورت کامل می باشد اگر به هر دلیل امکان دسترسی به ضد یخ برای شما فراهم نبود می توانید از الکل به صورت موقتی همراه با اب هم استفاده کنید.

خصوصیات آب رادیاتور

 

آب رادیاتور بایستی دارای خصوصیات ذیل باشد:

-1 نقطه انجماد آب را پایین ببرد

-2 نقطه جوش آب را بالا ببرد

-3مواد ضد خوردگی داشته باشد تا از زنگ زدن ادوات جلو گیری کند

 

 

 

..............بازنویسی – محمد توکلی 10 دیماه 1395  - khbipc

آب رادیاتور ( Coolant


mohammad tavakoli

لزوم وجود کروز کنترل

Sunday, December 18, 2016

کروز کنترل

همه این چیزهایی که خارجی ها روی ماشین های سواری قرار دادن نیازه بوده و از روی حساب و کتاب قرار دادن ... منظورم اینه که برخلاف اون چیزی که ما خیال می کنیم ( و پندار غلط خودروسازان وطنی هم همینگونه است ) اینها وسایلی لوکس و تجملی نیستن ..! از جمله این وسایل ضروری جنبی ماشین ، کروز کنترل است که این امکان رو فراهم می کنه که ماشین رو روی یه حداکثر سرعت تنظیم کنید و ماشین دیگه سرعتش از اون مقدار بالاتر نمی ره و اگه ماشین هایی که من سوار میشم این کروز کنترل رو داشتن جریمه نمی شدم ...

همین جمعه گذشته که داشتم با پرشیا ELX که ماشین برویی هست و موتور زانتیاییه می رفتم گناوه و من پشت فرمون بودم  بین راه دیلم و گناوه یه سرازیری هست که یه لحظه سرعت ماشین رفت روی 125 و من متوجه نشدم و پلیس علامت زد و نگه داشتم و 60 هزار تومن جریمه ام کرد ! پلیس گفت که حداکثر سرعت مجاز 110 کیلومتر بوده و همین  10 کیلومتر ناقابل اضافی برام دردسر ساز شد ... ( خب اگه ماشین کروز کنترل داشت این اتفاق رخ نمی داد چون من اساساً  آدمی نیستم که سرعت برم و از اون گذشته قانون مندم و با هر نوع قانون شکنی مخالفم ولی نمیشه که جاده رو ول کنی و  چهارچشمی کیلومتر ماشین رو نگاه کنی که سرعت تو محدوده مجاز باشه ... اگه این کار امکان پذیر بود دیگه کروز کنترل رو ابداع نمی کردن ... اینو باید به اون ببخشین ها ( گاگول های ) مسئول در خودروسازهای داخلی گفت که یه پرشیا 12 میلیون تومنی رو میدن 40 میلیون تومن و بعدش یه دستگاه کروز کنترل روش نمیذارن ؟! مگه قیمت این دستگاه چقدره ؟

عید گذشته هم که داشتم  از تهران به سمت  چغاخور می رفتم تو اتوبان کاشان توی یه سرازیری ؛ ناخواسته ی سرعت ماشین 5 کیلومتری بالای حد مجاز(120 کیلومتر )  رفت و بازم جریمه شدم  ( بخاطر همینه که همه ماشین های خارجی کروز کنترل دارن تا از این مسائل پیش نیاد ) حالا جالبه که همه مسیر رو از تهران تا قم و از اونجا تا میانه راه کاشان زیر سرعت مجاز حرکت می کردم ... منم که دیدم پلیس بیخودی منو جریمه کرده گاز ماشین رو گرفتم و بقیه مسیر رو با هر سرعتی که دوست داشتم رفتم ( کمی عصبی بودم و آدم هم موقع عصبانیت کارهای غیر منطقی می کنه ) و این شد که دوربین هایی که تو جاده بودن و هر چند دقیقه یه بار منو جریمه کرده بودن و خلاصه یه 350  تومنی پیاده شدیم ( همه هزینه اقامت در ویلاهای چغاخور از این مقدار کمتر شده بود !)

حالا جالبه که این جریمه ها اغلب شامل افرادی مثه من میشه که بیشتر مسیر رو زیر سرعت مجاز حرکت می کنیم و مثلا توی یه سرازیری ناخوداگاه سرعت برای لحظه ای بالا میره و گرنه اونایی که حرفه ان می دونن کجاها پلیس هست که یواش برن و کجاها نیس که بالای سرعت مجاز برن ... !  گاهی ماشین هایی رو می بینم که دور از چشم پلیس بالای 150 کیلومتر هم از کنارم رد میشن ... ! واقعیت اینه که باید تمام مسیر های بیرون شهر رو مجهز به دوربین های گنترل سرعت کنن ...

و این روش سنتی که پلیس پائین یه سرازیری یا پشت یه پیچ که سبقت ممنوعه کمین می کنه رو کنار بذارن ... چون این روش کارآیی لازم رو نداره و فقط اون راننده هایی رو که زیاد هم مقصر نیستن گیر میندازه وگرنه اونایی که خطاکار حرفه ای هستن و کمین گاههای پلیس رو هم می شناسن که دم به تله نمیدن ...

 

................محمد توکلی – 28 آذرماه 1395 – ممکو


mohammad tavakoli

پراید مدل 85 مقدار جزیی آب کم می کنه.

پراید مدل 85 مقدار جزیی آب کم می کنه.

 

سلام . دروود/ عرض شود که

 پراید مدل 85 مقدار جزیی آب کم می کنه. واتر پمپ تعویض شده و اتصالات هیچ نشتی نداره و هیچ بدروشنی حتی در یخبندان زمستون هم نداره و با نیش استارت روشن میشه و موتور هم خوب کار میکنه. درب موتور هم روغن کاملا معمولی و طبیعی دیده می شود. می خواستم بدونم این تبخیر به ویژه در زمستان طبیعی است؟ به چه میزان؟ یعنی مثلا یک لیوان در هفته با کارکرد متوسط رانش طبیعی است؟! ممنون از شما

 پاسخ:

سلام آقا احمد ...

نه دوست من تبخیر آب رادیاتور اونم در فصل زمستون ! که هوا سرده اصلا طبیعی نیست ... چند نکته وجود داره ... چون ماشین شما قدیمیه می تونه علت ها مختلفی داشته باشه

اولا آْب رادیاتور رو باید هر سال بدون استثناء عوض کنی و آب مقطر و ضد یخ به نسبت دوسوم آب و یک سوم ضد یخ بریزی

امکان داره که رادیاتور ماشین شما نشتی خیلی ریز داشته باشه

این نشتی ریز می تونه در پولک های بدنه موتور هم باشه

امکان خیلی کمی هم هست که نشتی جزیی از واشر سرسیلندر به درون سیلندر باشه که اگه واشرت فابریکه این احتمال بیشتره ... ولی خب چون خیلی جزییه محسوس نیست و مثلا به قول شما هفته ای یه لبوانه ... ولی همون هم نباید باشه چون سیستم آب رادیاتور بسته است

مخزن ذخیره آب رادیاتور رو هم چک کن که هم سالم باشه تا خط ماکزیمم آب داشته باشه

این موارد رو چک کن و نتیجه اش رو به من اطلاع بده ... درب رادیاتور رو حتما نگاه کن و اکه فنرش مشکل داره یا پوسیدگی داره عوضش کن

 

نویسنده: احمد فیاض [ahmad_fayyaz90@yahoo.com]

 

 

 


mohammad tavakoli

نشتی پنهان آب رادیاتور و کم کردن آب ماشین

خرابی واشر سرسیلندر

نشتی پنهان آب رادیاتور و کم کردن آب ماشین

نکته :

این نشتی پنهانی بیشتر بخاطر خرابی واشر سرسیلندر و نیم سوز شدن اونه

بهتره هر 5 سال یه بار واشر سرسیلندر عوض بشه

از واشر سر سیلندر مرغوب استفاده کنید .

مقدمه :

سیلندر یا بدنه موتور قطعه ی سنگینی است که در آن مجراهای آب و روغن و سوراخ های صاف و صیقلی به نام سیلندر برای عبور (حرکت عمودی بالا به پایین) پیستون ها تعبیه شده است.

ساختمان و ابعاد سرسیلندر کاملاً تابع نوع سیلندر است و در روی سیلندر قرار گرفته و بین آنها واشر مخصوص نسوز به نام واشر سرسیلندر قرار دارد؛ که از خارج شدن کمپرس و قاطی شدن آب و روغن جلوگیری می کند. سوپاپ ها و متعلقات آن و مجاری آب و روغن در سرسیلندر قرار دارند و مانیفولدها یا پنجه اگزوز دود و بنزین در کنار سرسیلندر به وسیله واشر نسوز پنجه ای شکل بسته می شوند.

 

سیلندر و سرسیلندر با هم اتاق احتراق را تشکیل می دهند و جنس هر دو از آلومینیوم یا چدن می باشد.

در زیر سیلندر تشتکی قرار دارد به نام کارتر، که در آن روغن می ریزند و در قسمت انتهای کارتر (کف کارتر) پیچ کارتر قرار دارد که به وسیله آن روغن تخلیه می شود. پمپ بنزین (اویل پمپ) در داخل کارتر قرار دارد. برای اندازه گیری روغن در کارتر میله ای به نام گیج در یک طرف بدنه موتور تعبیه شده است.

شل بودن پیچ های سرسیلندر و یا باز کردن سرسیلندر در حالی که گرم است.

•کم شدن کمپرس موتور

 

یه قانون کلی در مورد ماشین های ایرانی مثه 405 و سمند و پرشیا هست که بعد از گذشت حداقل  5 سال حتی اگه ماشین هیچ مشکلی هم نداشته باشه لازمه که سرسیلندر باز بشه و واشرش رو عوض کنید وگرنه همین مشکلاتی که در زیر آمده براتون ممکنه پیش بیاد ...

 

سلام مهندس پرشیا 86 دارم 200 تا کار کرده.6 ماه پیش واشر عوض کردم.ماشین صبح ها بعد از روشن شدن 20 ثانیه تک کار میکنه،بعضی از روزا هم وقتی روشن میشه چند ثانیه بعد خاموش میشه پمپ بنزین و شمع رو هم تازه عوض کردم هفته ای نیم لیتر آب کم میکنه چند بار هم وقتبی ماشین گرم بوده خاموش کردم،موقع روشن کردن مجدد احساس کردم موتور گیر کرده و استارت نمیتونه موتور رو بچرخونه. ممنون میشم راهنماییم کنید.

 نویسنده: بهبود

سلام بهبود ... این کم کردن آب رو باید کاملا جدی بگیری ... چون اگه محل نشتی آب مشخص نیست یعنی اتصالات و رادیاتور و بفیه قسمت ها بی عیب هستن باید به مشکل دار بودن واشر سر سیلندر مشکوک شد ...

چون همه این علائمی رو که میگی نشون دهنده نشتی آب به داخل سیلندره ...

بنظرم باید یه بار دیگه سر سیلندر رو باز کنی و مطمئنا واشرت مشکل ساز شده .

البته  قبلش برای اینکه توی خرچ بیخودی نیفتی بهتره که ماشین رو تنظیم موتور ببری و یه دیاک یزنی تا اگه عیب و مشکل دیگه ای داره مشخص بشه ... واتر پمپ و ترموستات هم یه نگاهی بنداز ... درب قالپاق بالای موتور رو باز کن ببین داخلش سفیدک نزده باشه ... چون این نشونه  سوختن و خرابی واشر سرسیلندره ...

خب همینکه ماشین مدتی بدون آب بمونه و دماش بالا بره واشر سرسیلندر نیم سوز میشه  حالا ممکنه که قبلا که واشر رو عوض کردن هم سرسیلندر رو خوب نبسته باشن

تجربه من میگه که مهمترین مشکل از واشر سرسیلندره این بار یه واشر سرسیلندر جنس خوب و اصلی استفاده کن چون واشر قبلی ممکنه از اجناس تقلبی و نامرغوب بوده باشه

 سرسیلندر تاب دارد.

•موتور بیش از اندازه گرم کرده است.

•پیچ های سرسیلندر شل شده است.

•سرسیلندر ترک برداشته است.

۸) علت وجود آب در سر پیستون چیست؟

•شل بودن پیچ های سرسیلندر  اگر واشر سرسیلندر نیم سوز باشد، موتور روشن میشه ولی در صورتی که آب سر پیستون ها نیامده باشد، دیر روشن می شود و بد کار می کنه

 موقع روشن کردن ماشین و تک کار کردن ببین کدوم سبلندر کار نمی کنه ... زمانی که اتومبیل روشن است، وایرهای شمع ها را تک تک در می آوریم و هر بار اگر تغییری در صدای موتور به وجود نیامد، مربوط به همان سیلندر می باشد.

سر شمع ها رو بیرون بیاری مشخص میشه شمع همون سیلندر رو عوض کن اگه درست نشد این دیگه نشون میده که واشر سرسبلندر از همون قسمت دچار مشکل شده ... این تشخیص منه ... غیر از اینها دیگه چیز دیگه ای بنظرم نمی رسه ... خوشحال میشم که وقتی مشکل رو حل کردی به منم اطلاع بدی که بدونم داستان چی بوده ؟

 

 

Behbood.hp@Gmail.com

 


mohammad tavakoli

کمک فنر جلو سمت راننده ماشینم روغن زده و

Wednesday, November 16, 2016

سلام
کمک فنر جلو سمت راننده ماشینم روغن زده و باید تعویضش کنم، آیا نیاز هست که دو تا کمک رو با هم عوض کنم یا همونکه خرابه عوض کنم مشکلی نداره؟

[پاسخ]

بنظر من بهتره که هر دو تا کمک رو عوض کنی بویژه اگه ماشینت یه چند سالی هم کار کرده مثلا عمرش بالای 5 ساله و زیاد توی جاده های پر دست اندازه حرکت کرده ...

 چون در مورد کمک فنر ها یا با اصطلاح علمیش shock absorber  وقتی یکی خراب میشه اون یکی هم دیر یا زود خراب میشه چون عمرشون یکی بوده ... ضمن اینکه وقتی یه سمت خرابه بطورخودکار سمت دیگه رو هم معیوب می کنه حتی اگه روغن نده این در مورد کمک های عقب  هم صدق می کنه و اگه دیده باشین کمک ها رو بخصوص کمک های عقبی رو جفتی می فروشن و مثلا وقتی می گن 130 هزار تومن منظورشون یه جفت فنره ...

محل فروش کمک فنر هم تهران خیابون اکباتان ( جنب خیابون امیرکبیر و نزدیک توپخونه است .

.........................

اگه کمک ماشین خراب باشه چه اتفاقی می افته ؟

در این حالت ماشین توی دست اندازها خیلی خشک عمل می کنه و حالت نوسانی داره ...اگه کمک ها رو کلا در بیارن ماشین مثه درشکه میشه و همش بالا و پائین می کنه ... خیلی حالت ناراحت کننده ای داره

.....................

محمد توکلی – 26 آبان ماه 1395 – ممکو

 

 


mohammad tavakoli

تعویض کمک فنرهای عقب پژو 206

تعویض کمک فنرهای عقب پژو 206

شنبه 24 مهرماه صبح  رفتم ماشین رو بردم معاینه فنی ... همش فکر می کردم بخاطر روشن نشدن چراغ عقب راستش و خرابی بوقش ایراد بگیرن ... ولی با کمال تعجب دیدم که زده خرابی کمک سمت شاگرد( راست ) و عدم توازن ماشین

نگاه کردم دیدم که حلقه کمک فنر shock absorber  از جا در اومده سراغ بوش براش  گرفتم که پیدا نکردم ... ازیکی دو جا هم قیمت گرفتم نوع شرکتی هر عدد 75 هزار تومن و جمعاَ 150 هزار تومن ... یه جای دیگه هم یه کمک فنر مارک challenge که تو میرزابابایی داشت و می گفت 200 هزار تومن با دستمزد 230 هزار تومن

فرداش رفتم امیرکبیر – اکباتان و اونجا یه جفت کمک فنر مارک golden گرفتم با تخفیف 130 هزار تومن ( یه چراغ عقب سمت چپ 405 هم برای ماشین امین گرفتم 20 هزار تومن ) قیمت ها اینجا خیلی خوبه ولی باید از چند جا قیمت بگیرین و یه جنس خوب بخرین ...

تا از بازار برگشتم و کلی خریدهای دیگه کردم ساعت 5 بعداز ظهر بود و چون خسته بودم . تعویض کمک فنرها رو به روز بعد موکول کردم یه کاری که حداکثر یه ربع بیشتر وقت نمی گیره ... ماشین عالی شد قبلا مرتب صدای تلق و تلوق می داد که بخاطر همین ول بودم یه سر کمک فنر بود . و من فکر می کردم از داشبرد عقبه 206 هست !

خلاصه درست شد و دو شنبه 26 مهرماه رفتم و برچسب معاینه فنی را گرفتم .

.................محمد توکلی- 27 مهرماه 1395


mohammad tavakoli

چرا گاهی درجه حرارت ماشین (ْآمپر آب ) از خط وسط بالاتر میره ... ؟

چرا گاهی درجه حرارت ماشین (ْآمپر آب )  از خط وسط بالاتر میره ... ؟

شنبه، ۱٧ مهر ۱۳٩۵  - ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ

علت کم شدن آب رادیاتور ماشین

 سلام خیلی ممنون از راهنمایی های کاملتون من یک سمند سال 85 دارم با موتور  XU7JPL3 و سیستم سوخت رسانی و جرقه زنی SIEMENS نزدیک به سه سال پیش ماشین آمپر آبش میرفت بالا و کلمه stop نمایان میشد که با مراجعه به تعمیرگاه و خرج بالای یک میلیون ماشین تعمیر شد و شرح تعمیراتشم تعویض واشر سر سیلند و تراشکاری و... بود

 تا الان مشکلی نبود که همین جمعه شب که از مسیر طولانی برمیگشتم تو پارکینگ متوجه شدم آمپر رفته بالا و دور تند فنها روشن شده و با خاموش کردن ماشین فنها با صدای زیاد داشتن کار میکردن فردای اون شب دیدم آب رادیاتور بشدت کم شده رفتم تعویض روغنی نزدیک منزل گفت آب خالی میریزم اگه بعد دو سه روز کم نکرد بیا ضد یخ ضد جوش بریزم

ولی بعدش بازم آمپر نه مثل قبل ولی گاهی از خط وسط بالاتر میره بنظر شما مشکل از کجاست ممنون میشم راهنماییم کنید با سپاس فراوان نویسنده:

سمیرا [samira_daee@yahoo.com]

 پاسخ:

سلام سمیرا خانم . مرسی از لطفتون

ماشین شمال مدل 1385 است یعنی دقیقا ده سال از عمرش می گذره و این معمولا زمانی است که ماشین به اصطلاح تو خرج می افته و علتش هم اینه که عمر مفید ماشین همین مدته و در کشورهای غربی که هزینه تعمیر و نگهداری بالاست خودروها رو  بعد از ده پونزده سال از رده خارج می کنن . حالا حساب کنید توی ایران که  تعمیر و نگهداری خودرو خوب نیست و قطعات و لوازم خودروهای ساخت داخل هم چندان مرغوب نیستند همینکه ماشین ده سال کار کنه جای شکرش باقیه .

ولی بعد از این مدت باید یه تعمیر اساسی روی ماشین صورت بگیره از جمله اینکه موتور باز بشه و تعمیر اساسی بشه ( رینگ پیستونها ویاتاقا نها و حتی پمپ روغن  عوض بشن و ) جلوی بندی ماشین و کمک های جلو و عقب عوض بشه دینام و باتری سرویس بشن . پمپ بنزین چک و در صورت مشکل دادشتن تعویض بشه در صورت لزوم رادیاتور عوض بشه ... و خیلی کارهای دیگه ... که متاسفانه تو جامعه ما حتی  تعویض آب رایاتور که باید هر ساله صورت بگیره و ساده ترین کاره انجام نمیشه ...

مثلا ماشینی مثل سمند شما که ده سال سن داره چیزی حدود 300 تا 400 هزار کیلومتر باید راه رفته باشه شایدم بیشتر و این مسافت خیلی زیادیه و بسیاری ا قطعات موتور فرسوده شدند که باید تعویض بشن حالا اگه ماشین تو این مدت 150 هزار کیلومتر رقته باشه و به اصطلاح بیشتر مواقع خوابیده باشه وضع فرق می کنه و ممکنه خیلی تعمیرات رو نخواد

ولی جوش اوردن آب رادیاتور علل متفاوتی داره :

1-      کم شدن آب رادیاتور بدلیل نشتی که این نشتی می تونه از خیلی جاها باشه – جنت ( شلینگ های اتصال رادیاتور به موتور ) پولک های بدنه موتور گاهی سوراخ های خیلی ریزی پیدا می کنند که نشتی بصورت بخار صورت می گیره ..اگه بصورت ویژوالی visually  = چشمی اطراف موتور رو چک کنید جاهایی که نشتی داده بصورت شوره زدگی خودشو رو نشون میده . – درب رادیاتور ممکنه خراب باشه  گاهی این نشتی ها بقدری ریز هستند که حتی پیدا کردنشون مشکله ولی باید دقیق عیب یابی بشه

2-      دفعه قبل که واشر سرسیلندر سوخته نباید سرسیلندر رو تراش می دادین چون تراش دادن سرسیلندر باعث کم شدن حجم محفظه احتراق شده و دمای معمولی موتور رو بالا می بره بهتر بود که کل سرسیلندر رو عوض می کردین ... شاید علت گرم کردنش همین باشه .

3-      رادیاتور باید چک بشه که تمیز باشه  و مشکلی نداشته باشه

4-      ترموستات باید چک بشه و در صورت نیاز تعویض بشه

5-       

6-      ضمنا نگفتین که وقتی دوباره آب معمولی ریختین آب رادیاتور کم شده یا نه ؟ این خیلی مهمه  

7-      یادتون باشه با ماشینی که جوش میاره حتی تا سر خیابون هم نرید چون براتون هزینه ساز میشه و کمترین اثرش سوختن واشر سر سیلندره .

پیشنهاد من اینه که اگه حال و حوصله این کارها روندارین ماشین رو بفروشین و بذارین یکی که توان و فرصت این کار رو داره بره دنبال تعمیرات و شما یه ماشین مدل بالاتر بخرید . ولی امیدوارم مشکلتون حل بشه چون حل کردن مشکل خیلی سخت نیست مهم عیب یابی هست که عیب اصلی پیدا بشه .

بد تیست به این آدرس مراجعه کنید اگه جواب سوالتون را نگرفتین حتما  دوباره به من اطلاع بدین

این شماره تلفن منه : 09364604004

http://l90.persianblog.ir/

اینم مقاله ای که قبلا در این زمینه نوشتم :

علت داغ کردن = جوش آوردن موتور خودرو

به همان اندازه که تب  برای بدن می تواند خطرناک باشد و باعث تشنج و. آسیب به مغز شود داغ کردن موتور هم می تواند باعث آسیب دیدن شدید موتور گردد که کمترین آن سوختن واشر سر سیلندر و بیشترینش یاتاقان زدن و شاتون زدن و جام کردن موتور و در نهایت سوختن موتور خودرو است بنابراین هر گونه بالا رفتن درجه حرارت موتور را باید جدی تلقی کرد .

مهم ترین عامل گردم کردن بیش از اندازه موتور و یا به اصطلاح عوام " جوش آوردن موتو ر " وجود نقص در سیستم خنک کننده است ممکن است آب رادیاتور بخاطر نشت دادن کم شده باشد و یا رادیاتور نیاز به هواگیری داشته باشد و یا واتر پمپ خراب شده باشد و یا اینکه رادیاتور سوراخ و یا گرفته باشد و توانایی خنک کنندگی نداشته باشد بهرحال باید این عیب های شناسایی و برطرف شوند .

همکارامان تعریف می کرد که با خودرو از ماهشهر به تهران می رفته و بارها و بارها ماشین جوش اورده است و دست آخر هم معلوم شده است که بخاطر نشتی در اتصالات رادیاتور بوده که خودرو آب کم می کرده است و هوا می گرفته و جوش می آورده است !

هر گونه نشتی از سیستم خنک کننده و لوله های ارتباطی آن باید جدی گرفته شود و سریعاً رفع شود .

برای این کار راننده هر خودرو باید اطلاعات فنی اولیه ای درباره اتومبیل داشته باشد و به روش های رفع عیب های متداول خودرو آگاه باشد...

در غیر این صورت، بروز هرعیب جزیی می تواند برنامه های کار و زندگی او را با تاخیر مواجه کند. این آگاهی باعث می شود ایمنی خودرو افزایش یابد؛ اتومبیل بیشتر عمر کند و بهتر شما را به مقصد برساند. همه رانندگان خودرو با اصطلاح «جوش آوردن خودرو» آشنا هستند. در این نوشته، می کوشم اطلاعات لازم پیرامون دلایل جوش آوردن خودرو، راهکارهای پیشگیرانه و اقدامات ایمنی لازم در موقع اضطرار را در اختیارتان قرار دهم.

به طور کلی، گرفتن بار زیاد از موتور خودرو به هر طریق (مثلا به خاطر ترافیک سنگین، حرکت در سربالایی، روشن کردن کولر خودرو، اضافه بار خودرو و امثال آن) موجب افزایش دمای موتور و جوش آمدن خودرو می شود. رایج ترین علل و راه حل های جوش آوردن خودرو عبارتند از:

▪ پایین بودن سطح آب رادیاتور: سطح آب رادیاتور باید حداقل هفته ای یک بار بازدید شود. البته در سیستم خنک کننده خودرویی که مداربسته و تحت فشار است، باید با توجه به مندرجات کتابچه راهنمای خودرو عمل شود و در صورت نیاز به اضافه کردن آب، حداقل نیم ساعت صبر کرد تا آب رادیاتور خنک شود.

▪ کثیف بودن مدار رادیاتور: وجود املاح در آب معمولی و همچنین حرارت بالا سبب ایجاد رسوب در مدار رادیاتور می شود و این رسوبات باعث اختلال در گردش آب خواهد شد. در این راستا سازندگان خودرو اغلب توصیه می کنند که در سیستم خنک کننده از مواد افزودنی ضدزنگ رادیاتور استفاده شود. ضدیخ خاصیت ضدزنگ نیز دارد که ریختن آن در رادیاتور در تمام طول سال کاری مفید و مقرون به صرفه خواهد بود. البته بهتر است هر ۲ سال یکبار مدار داخلی رادیاتور شست وشو شود.

 

▪ کثیف بودن شبکه رادیاتور و گرفتگی شیارهای آن: بر اثر عبور هوا در سرعت بالا به مرور زمان شبکه های رادیاتور از برگ، حشرات مرده و کاغذ پوشانده شده و باعث اختلال در گردش هوا در شبکه ها می شود و در نتیجه می تواند افزایش دما را به همراه داشته باشد. بنابراین توصیه می شود شبکه ها حداقل سالی یک بار با مایع حلال روغن و آب کاملا شست وشو داده و تمیز شوند و باید از تراشیدن با اجسام تیز یا برس سیمی خودداری کرد.

▪ پارگی تسمه دینام یا شل بودنش

تسمه پروانه یا واترپمپ مهم ترین نقش را در چرخش آب دارند که  اگر تسمه  پاره شود و یا حتی شل بوده و روغنی گردد  آب با سرعت لازم در شبکه خنک کننده نخواهد چرخید و در نتیجه موتور داغ می کند.

اگر مشاهده کردید که موتور خودرو آب کم می کند، فورا پمپ آب را بررسی کنید. در صورت مشاهده نشتی زیر پمپ آب، به احتمال قوی کاسه نمد داخل پمپ خراب است که در خودروهای جدید قابل تعمیر نیست و باید پمپ آب کامل تعویض شود.

▪ اشکال در  ترموستات:

ترموستات  در واقع یک شیر خودکار است که وقتی موتور سرد است مسیر جریان آب را به رادیاتور را بطور  موقت می بندد وقتی موتور با دمای لازم رسید آن را باز می کند برای مناطق سردسیر وجود ترموستاات ضرورت دارد زمان باز کردن بستگی به درجه حرارت ترموستات دارد  هر ترموستات در درجه حرارت معینی باز می شود که این عدد روی آن نوشته شده است و در بازار در ۲ نوع ۷۴ و ۸۲ درجه موجود است. اگر تروموستات درست  عمل نکند باعث افزایش دمای موتور می شود که در این حالت باید ترموستات را تعویض کرد.

▪ نشتی رادیاتور و اتصالات آن

استفاده از آب معمولی و نیز استفاده نکردن از ضد یخ ( که ضد جوش و ضد زنگ هم هست ) باعث  افزایش رسوب در رادیاتور و خوردگی آن می شود نیز پارگی شلینگ ها و اتصالات و سست شدن کلمپس ها  می تواند باعث نشت آب شود  در نتیجه، سطح مایع خنک کننده کاهش می یابد و با افزایش دمای آب مواجه می شویم.

 در این حالت، می توان با اضافه کردن نوعی ماده درزگیر به آب رادیاتور به طور موقت از نشتی آن جلوگیری کرد. پودرهایی برای این منظور در بازار وجود دارد ولی می توان در صورت ضررورت از  زردچوبه که  نوعی ماده درزگیر است  نیز استفاده کرد . من خودم به هنگام نشتی و سوراخ شدن رادیاتور این کار را انجام دادم و نتیجه گرفته ام .

▪علل کم اهمیتر داغ کردم موتور

نامیزانی دلکو، نامیزانی باد لاستیک، بار زیاد، استفاده طولانی از دنده های سنگین، سربالایی زیاد، نامیزانی سوپاپ ها، خرابی در رادیاتور، سفت بودن یا کار نکردن سوپاپ ها، سفت بودن چرخ ها، وزش باد مخالف، گیر کردن ترمز یکی از سیلندرهای چرخ، کثیفی بدنه موتور و ممانعت از تبادل حرارتی خوب، تنظیم نبودن سیستم جرقه و عمل نکردن فن اشاره کرد.

راه حل های پیشنهادی

وقتی موتور جوش می ـآورد خطرناکترین کار این است که موتور را خاموش کرده و درب رادیاتور را باز کنید !  چون به دلیل وجود بخار تحت فشار با دمای بسیار بالا امکان دارد که در اثر پاشیدن آب داغ، آسیب جدی به دست و صورت وارد شود و باعث سوختگی شدید دست و صورت شما شود .باید درب رادیاتور را با موتور روشن و نیز با احتیاط کامل باز کنید

پس از جوش آوردن خودرو باید سریعا ماشین را متوقف کتید و  بگذارید چند لحظه ای  موتور در حالت درجا کار کند. اولین اقدام پس از متوقف کردن خودرو، ریختن آب روی بدنه رادیاتور، برای کاهش دمای آن است. البته باید توجه کرد که آب باید روی بدنه رادیاتور ریخته شود، نه روی موتور؛ زیرا ریختن آب روی موتور ممکن است موجب ترک خوردگی بدنه آن شود. پس از خنک کردن بدنه رادیاتور، لازم است حدود ۲۰۰ متر خودرو را حرکت داد تا برخورد جریان هوا با رادیاتور خیس موجب کاهش سریع تر دمای آن شود.

بعد با احتیاط  باید در رادیاتور را با دستمال نیم دور چرخاند تا در صورت وجود بخار داخل آن، به تدریج تخلیه شود. پس از آن می توان در رادیاتور را کامل باز کرده و در صورت نیاز آب رادیاتور را اضافه کرد. باید توجه کنید که اگر در موقعیت اضطراری قرار دارید و آب مخصوص رادیاتور ندارید از آب معمولی هم می توانید استفاده کتید ولی بعداً باید همه آب را تعویض کرده و آن را با آب مقطر و ضد یخ به نسبت سه به یک پر کنید ( یک قسمت ضد یخ و سه قسمت آب مقطر )

............محمد توکلی – 18 مهرماه 1390 – پتروشیمی BIPC خوارزمی

 

 


mohammad tavakoli

روآ مدل 85

 

روآ مدل 85

داداش تموم نوشته ها تو خوندم.....فقط میتونم بهت بگم دستت طلا...ایول....تموم حرف های دلم رو گفتی... یه .روآ مدل سال 85 دارم کارکرد 98هزارتا .....فوق العاده تمییزه و عالی نگهش داشتن ...

منم خودم خیلی مراقبشم...اما متاسفانه منو جون به لبم کرده.....هی خراب میشه...خرابم نمیشه ها نمیدونم چه مرگشه که همش خرج میزاره رو دستم  درستم نمیشه......کاسه و لنت ها جلو و عقب و کلا عوض کردم.....

4تا لاستیک نو انداختم رو ماشین باز جلو میکوبه....رینگاشم تاب گیری کردم فقط دو روز نکوبید...کپی مال شما همش باتری خالی میکرد و الانم میکنه که به اجبار هر روز کابل باتری رو بر میدارم.....

میگن لاستیک14بنداز ،  فرمون زدنت درست میشه....حالا بیام 800تومنم بدم رینگ و لاستیک نو واسه این ماشین بی هویت؟!

میدونم به زور سر پا وایساده اگه رینگ 14بندازم فرمونش هم که به زور سالمه اونم خراب میشه و لق لق میکنه مصرف میره بالا ......

هربار خدا که ماشینو خاموش میکنم بعد چند دقیقه روشن میکنم اتیشی میشه موتورش فن ها با دور تند کار میکنن و پدر دینام و باتری ماشینمو در آورده.....هی فن چیک اتوماتیک میکنه  بابا آخه این قدرم فن کار میکنه ؟!

خوبه حالا منطقه کوهستانی هستم اگه قم بودم خدا به داد م بر نویسنده: منوچهر [manoochehr88tazeshahr@gmail.com]

 پاسخ:

سلام منوچهر خان و مرسی از لطفی که به من داری و تعریفی که  کردی ...

همه درد دلهات رو خوندم ...  اینا رو باید برای اون مدیران بی شعور و دزد ایران خودرو و سایپا فرستاد که فقط به فکر پر کردن جیب هاشون هستن و براشون رضایت مشتری ذره ای اهمیت نداره ..

وگرنه چرا باید خودرو سازهای ما  در قرن 21 این ماشین ها فکسنی و آشغال رو تولید کنند  در حالی که تو کشورهای پیشرفته دنیا ماشین ها ی خود ران و بدون راننده رو طراحی کردن و در حال ارائه به بازاره . با این اوصاف صنعت خودرو سازی ما نیم قرن از دنیا عقبه  و ساختن این ماشنین های و.طنی وافعا فاجعه است .

اما در مورد ماشین روآ ( یا همون آردی سابق . چون ایران خودرو فقط اسم عوض می کنه )

پیشنهاد من اینه که این  ماشین رو رد کنی بره واز دستش راحت بشی ...هر چند اینطوری که بنده خدای دیگه گرفتار میشه !

دیگه واقعا نمی دونم چی باید بگم جز ایتکه این خراب شدن های پی درپی رو پایانی نیست . یعنی همون عنوان مطلبی که نوشتم و مطلبش رو خوندی ...

حقیقتا  بخاطر این همه صبری که داری باهات همدردی می کنم.

نویسنده: mohammad tavakoli - ۳/٧/۱۳٩۵ -


mohammad tavakoli

زوزه کشیدن دیفرانسیل آردی

 زوزه کشیدن دیفرانسیل آردی

مهندسین ایران سواد ندارند و قدرت خلاقیت اشان صفر است و به همین جهت همه کارشون کپی کاریه و یه طراحی درست و حسابی از خودشون ارائه ندادن

از اونجائیکه همه کارهای این مملکت بر اساس رویه معجزه آسای سعی و خطا استواره و ربطی به تحقیق و پژوهش و این جور سوسول بازیها نداره .. و مسئولین ایران خودرو و سایر شرکت های خودروسازی هم از این قاعده مستثنی نیستن ..

یه روز موتور پژو رو گذاشتن رو بدنه پیکان اسمش رو گذاشتن پیکان پژویی ! دیدند موتورش قویه و تمام بدنه پیکان وشاسی هاش ترک برداشته و این کار شدنی نیست و بدنه پیکان که مال 50 سال پیشه تحمل و توان موتور پژو رو نداره ...

ولی از اونجائیکه نبوغ ایرانی هیچوقت افول نمی کنه کار رو وارونه کردند ! یعنی این بار اومدن و موتور پیکان را گذاشتن رو بدنه پژو و اسمش رو گذاشتن پژوی آردی ... چون موتور پیکان دیفرانسیل عقب بود و بدنه پژژ برای این کار ساخته نشده بود و به همین جهت اسمش شد آر دی ... اما این که نه پیکان بود نه پژو . چون موتورش همون موتور آشغال قدیمی و کاربوراتوری منسوخ پیکان بود و قدرتی نداشت دیفرانسیل و گیربکس هم هر کدوم از جایی اورده بودند گیربکس از برزیل و دیفرانسیل هم معلوم نبود ساخت کدوم خراب شده بود که از همون روز اول زوزه می کشید و صدای غیرعادی می داد

بعد از سال 1393 اولین مدل انژکتوری رو روانه بازار کردند ولی موتور همچنان پیکان بود  وقتی کولر رو روشن می کردی ماشین یا جوش می آورد و یا از سربالایی بالا نمی رفت .

آردی که ما داشتیم از همون روزهای اول دنده سه اش می پرید این شد که گیربکس رو بردیم تعمیر و دنده اش رو درست کردن ولی زوزه دیفرانسیل اش کم کم شروع شد . حالا بماند که چه مشکلات دیگه ای برداشت داغ کرد سر سیلندر رو باز کردیم بردیم تراش ..

یه بار هم خودم موتور رو کامل باز کردم و بستم و بیرینگ ها و کاسه نمد و چیزهای دیگه اش رو عوض کردم آخرش نشد که بشه یه ماشین درست و حسابی ... هنوزم کم و بیش مشکلاتی داره از جمله همون صدای دفش که باید یه دف تویوتایی از گناوه بخرم بندازم روش .  
بعدش این ماشین رو تبدیل روآ کردند و همون مشکلات کم وبیش ادامه داشت . چون نه کیسه هوا داشت و نه ترمز ای بی اس و نه استاندارد بود .

خلاصه این سریال سعی و خطاهای ایران خودرو  تمرین کپی کردن ماشین همین جوری ادامه داره ...

 

..........محمد توکلی – 14 شهریورماه 1395

  • آر دی - که مخفف :   RD= Rear Differential  دیفرانسیل عقبه

mohammad tavakoli